Инструменты для мелкого сантехнического ремонта

Сразу оговоримся, что в процессе работы вам придется столкнуться со стальными, чугунными и пластиковыми трубами, с соединительными элементами и с герметизацией соединений. Замена крана или установка нового сантехнического оборудования потребует нарезания резьбы, а для ремонта запорной арматуры ее (арматуру) придется прежде всего разобрать.

Может случиться и так, что под рукой в нужный момент не окажется различных деталей, например прокладок для крана, и неплохо на этот случай иметь устройство и материал для их изготовления.

Но не стоит отчаиваться, потребность в инструменте для мелкого ремонта практически полностью покрывается комплектом обычного слесарного набора плюс несколько специальных приспособлений. Остановимся на оптимальной комплектации инструментального ящика подробнее.

К инструментам первой необходимости можно отнести стальной молоток, пассатижи, напильники, набор отверток (разных размеров) и гаечных ключей, трубный ключ, штангенциркуль, ножовку по металлу, вантуз, стальной трос, струбцины и тиски.

Чаще всего для мелкого ремонта или выяснения повреждений требуются отвертки, которые должны быть различного размера. Кроме того, поскольку болты имеют разные виды головок, нужно подобрать отвертки, соответствующие именно им.

Существует два вида отверток: крестовые и плоские. Первые применяются для болтов с четырехгранной насечкой, вторые - для обычных болтов с одной прорезью на середине шляпки. Хорошо, когда отвертка не тяжелая, - это обеспечивает ей большую практическую ценность. Но самыми удобными по праву считаются современные автоматические отвертки, почти не требующие усилий при своем применении и закручивающие болты до предела.

Необходимые при проведении сантехнических работ напильники отличаются по размеру. Самые крупные из них вряд ли вам понадобятся. Приобретите несколько видов напильников средних размеров с крупнозернистой и мелкозернистой рабочей поверхностью. Пусть в вашем наборе будет напильник не только прямоугольной, но и округло-шпилевой формы. Последний очень удобен при зачистке округлых поверхностей.

Будьте внимательны, приступая к работе с напильником, убедитесь, что его ручка не болтается и крепко-накрепко обхватывает сам напильник, тем самым вы убережетесь от возможных травм. В любом случае все работы, не связанные с включением автоматических устройств (точильного станка и других), производите в рукавицах или матерчатых перчатках.

Выбирая инструменты, учтите, что для мелкого ремонта не обязательно создавать у себя дома настоящий склад. Например, в целях экономии места и времени, потраченного на поиски ключа нужного размера, полный комплект гаечных ключей можно заменить всего тремя двусторонними ключами - 19x22, 17x19, 14x17 - и одним накидным, со сменными головками.

Кроме гаечных, пригодится и трубный ключ - рычажный и (или) раздвижной. Для того чтобы не спутать раздвижной трубный ключ с разводным гаечным, обратите внимание на его предназначение: им можно не только отворачивать детали с гранями (болты, шайбы и т. п.), но и надежно захватывать и вращать цилиндрические детали. Главное же то, что раздвижной трубный ключ рассчитан на работу с резьбовыми соединениями трубопроводов и должен выдерживать гораздо большие нагрузки, чем разводной гаечный, отсюда и вытекают его конструктивные отличия:
- подпружиненная губка с ограниченной подвижностью;
- регулирующая гайка, закрепленная в прочной обойме;
- надежная упорная резьба на подвижной губке.

Рабочее направление раздвижного трубного ключа - по часовой стрелке, при этом труба или вращаемая деталь надежно заклинивается губками. Во время обратного хода пружина заставляет губки разжаться, что дает возможность ключу проскальзывать, возвращаясь в исходное положение.

Другой тип трубного ключа - рычажный, который пригодится как для муфт и труб, так и для деталей с гранями (контргайки, головки кранов и т. д.). Так же, как и раздвижной, рычажный ключ используют для фиксации детали по принципу заклинивания ее между губками.

Современная промышленность выпускает рычажные ключи разных размеров, и ориентироваться в них следует по маркировке на инструменте, указывающей на подходящий диаметр труб для того или иного ключа. При выполнении несложных работ можно обойтись ключом 2 (размер зева регулируется от 20 до 50 мм) или даже ключом 1 (диаметр труб в таком случае должен быть в пределах 10-36 мм). Обратите внимание, что маркироваться рычажные ключи могут не только номерами. При отсутствии номера на ключе должно стоять клеймо из букв КТР - "ключ трубный рычажный" - и цифр, обозначающих минимальный и максимальный диаметры детали. Ключ с указанным диапазоном от 5 до 30 мм удовлетворяет потребности мелкого ремонта домашней сантехники.

При комплектовании инструментального ящика нельзя забывать и об измерительных инструментах. Ведь всего нескольких неточно отложенных миллиметров вправо или влево бывает достаточно, чтобы пустить всю работу насмарку.

Не стоит забивать квартиру всевозможными микрометрами и угломерами, так как сантехнические работы в доме можно произвести, руководствуясь всего одним штангенциркулем. Сочетание масштабной линейки и глубиномера всего в одном инструменте - вот главные преимущества штангенциркуля. С его помощью можно достаточно точно измерить как наружный, так и внутренний диаметры.

Для работы обычно достаточно обзавестись одним штангенциркулем длиной 150 мм. При его выборе обратите внимание на особую шкалу делений - нониус, нанесенный на скользящую щеку, от числа делений на нем будет зависеть точность измерений.

Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до десятых долей миллиметра, имеет шкалу нониуса, разделенную на десять частей. Длина шкалы равна девяти миллиметрам, то есть девяти делениям штанги (масштабной линейки). Одно деление нониуса, таким образом, короче одного деления шкалы линейки ровно на 0,1 мм.

Совмещение первого (не считая нулевого) штриха нониуса с первым штрихом линейки дает зазор между ножками, равный 0,1 мм, совпадение второго штриха нониуса со вторым штрихом линейки устанавливает зазор 0,2 мм, и так далее. Таким образом, тот штрих шкалы нониуса, который совпадет при измерении с одним из штрихов линейки, показывает число десятых долей миллиметра.

Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до 0,02 мм, имеет шкалу нониуса длиной 12 мм, разделенную уже на двадцать пять частей. Таким образом, масштаб нониуса 0,48 мм, а возможная точность измерения, которая составляет разницу в цене деления линейки и нониуса (0,5-0,48), равна 0,02 мм.

Задумывая сложные работы, например прокладку коммуникаций, позаботьтесь и о более серьезном инструменте - дисковой пиле-"болгарке". Она пригодится для разрезания труб, во всех остальных случаях ее с успехом может заменить ножовка по металлу.

Для пилы-ножовки важна ее конструкция: регулируемая длина избавит от хлопот, связанных со слишком короткими или слишком длинными полотнами. Рукоятка пистолетного типа позволит сделать чистый разрез, строго перпендикулярный к оси трубы (в противном случае придется много времени потратить на работу с напильником прежде чем удастся нарезать резьбу). Кроме того, при работе с ножовкой старого образца, т.е. с горизонтально расположенной ручкой, у непривычного человека начинаются проблемы с запястьем.

Теперь перейдем к такому инструменту, как вантуз. В доме лучше всего держать два вида этого приспособления. Один, большего диаметра, - для прокачки унитаза, а другой - для раковин и ванн. Перед его применением обязательно проверьте, достаточно ли хорошо держится на ручке резиновая насадка. Если нет, то как следует закрепите ее, иначе, прочищая унитаз, вы рискуете засорить его еще больше сорвавшейся со своего места насадкой.

Бывает так, что раковина или ванна засорились слишком сильно и вантуз не справляется. В таких случаях надежным помощником вам станет тросик, снабженный удобной рукояткой.

Еще раз повторим, что для мелких работ не стоит скупать весь арсенал имеющихся в магазине инструментов. При необходимости можно улучшить свои, привычные, избегая лишних покупок.

Модифицированная струбцина, с успехом заменит вам несколько разных. Для этого возьмите струбцину со штоком, имеющим достаточный запас хода, разрежьте пополам, просверлите отверстия и подберите надежные стальные накладки-удлинители. Скрепите конструкцию болтами, получив таким образом "безразмерную" струбцину.

Избежать частых царапин на хромированных или никелированных накидных гайках, головках кранов и самих кранах, образующихся при отворачивании их трубными ключами, можно, изготовив простые съемные прокладки - нагубники. Для этой цели вам подойдет любой мягкий металл - алюминий, латунь или листовая медь.

Самый распространенный ремонт - замену прокладок, можно ускорить, предварительно заготовив некоторое их количество. Для удобства их нарезки имеет смысл изготовить специальное приспособление - просечку.

Просечка представляет собой стальную трубку подходящего диаметра (в нашем случае подходящим диаметром является внутренний) и длиной от 70 до 100 мм. Одна из сторон трубки - рабочая - должна быть закалена и заточена по внешней кромке.

Как известно, закаливание состоит в нагреве "сырой" стали до определенной температуры и последующем быстром охлаждении (в воде или машинном масле). Закалка делает сталь очень твердой, правда, одновременно с твердостью появляется существенный недостаток - хрупкость. Поэтому, закаливая рабочую сторону будущей просечки, следует соблюдать определенные правила.

Прежде всего следует помнить, что более твердой (следовательно, и более хрупкой) рабочая поверхность просечки станет, если закалку производить не в масле, а в воде. Между тем в домашних условиях не всегда есть возможность устроить ванну с машинным маслом.

Для того чтобы избавиться от хрупкости, после закалки просечку отпускают. Напомним, что отпуск - это второй термический процесс, необходимый при изготовлении качественного инструмента. Чтобы отпустить закаленную сталь, ее нагревают до сравнительно небольшой температуры и медленно охлаждают на открытом воздухе. При этом значительно снижается хрупкость и лишь немного уменьшается твердость закаленной стали. Отпуск проводят не позже чем через сутки после закаливания. Верхний температурный предел для отпуска сталей без легирующих добавок составляет не выше 270°С, при этом степень разогрева детали можно с достаточной точностью определить по цвету. Так называемые цвета побежалости укажут на температуру в диапазоне от 220 до 330°С.

Зачистив участок заготовки до блеска, наблюдайте за изменением его цвета при нагреве.

Соломенный, желтый или светло-желтый цвета показывают, что температура заготовки лежит в пределах 220-230°С. Темно-желтый указывает на нагрев до 240°С, коричневый подскажет, что заготовка разогрелась до 255°С, а переход от коричневого к красному соответствует температуре 260-265°С. При дальнейшем нагреве цвета побежалости проявляются в следующем порядке: пурпурно-красный (при 275°С), фиолетовый (при 280-285°С), васильковый (до 295°С) и светло-синий (при 310-312°С).

Цвета каления самой заготовки также могут служить для определения температуры разогрева. Когда заготовка разогрета до 500-570°С, ее цвет становится темно-коричневым. Повышение температуры до 560-600°С сделает заготовку коричнево-красной, а если цвет заготовки стал вишневым, значит, она разогрелась до 700°С. Ярко-красный цвет с переходом в оранжевый сигнализирует о температуре до 1000°С.

Заточка просечки - операция несложная, но она также требует грамотного подхода. Большой точности в соблюдении постоянного угла наклона тут не нужно, но саму заточку следует делать правильно.

Затачивая режущую кромку на электрическом точиле, следует помнить, что из-за нагрева есть опасность отпустить закаленную сталь, вернуть ее в первоначальное, "сырое", состояние. Не допускайте посинения кромки - это верный признак перегрева! Следует регулярно охлаждать затачиваемую сталь в воде. Если же вы затачиваете кромку напильником, то при последующей доводке на бруске почаще смачивайте его водой.

Поскольку диаметр просечки должен быть величиной постоянной, внутреннюю стенку трубы нужно сохранять строго вертикальной. И без того правка кромки изнутри представляется проблематичной, поэтому не доводите заточку до образования заусенцев.

С помощью этого простого приспособления можно вырубать за раз по 3-4 прокладки необходимого диаметра - каждая последующая просто проталкивает свою предшественницу внутрь трубки.

Извлечь готовые прокладки поможет любой металлический стержень, например, гвоздь, шляпкой которого их просто-напросто выталкивают из трубки.